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FAQS

¿Qué es una Tarima Laminada?

La Tarima Laminada está formada por varias capas (láminas) de distintos materiales:

  1. Una capa superior transparente y resistente al desgaste formada por varias capas de melamina prensadas. Normalmente se termina con un relieve que imita la madera para que su textura sea prácticamente idéntica.
  2. La impresión de una fotografía de madera real.
  3. Un panel de fibras de alta densidad duradero, estable y resistente a la humedad.
  4. Una capa de refuerzo resistente a la humedad que equilibra las lamas.

FAQS 2

Este suelo no admite ser lijado y barnizado como el parquet, pero por otra parte su dureza es mayor que la de la madera, resiste mejor la humedad, los arañazos y las manchas.Por lo general, los suelos laminados son más económicos que los pavimentos de paquet y la calidad de sus acabados los hacen difícilmente distinguibles de los de madera natural.  Su instalación suele ser normalmente flotante y la mayoría de los fabricantes incorporan un sistema de ‘clic’ que hace que su montaje sea muy sencillo y bastante rápido.

¿Qué es un Parquet?

El Parquet es un suelo de madera con una capa superior de un grosor mínimo de 2,5 milímetros. Puede ser macizo, compuesto de una sola pieza de madera, o multicapa como vemos en la imagen siguiente. El parqué multicapa se compone de:

  1. Distintas capas de barnizado
  2. Una capa de madera maciza
  3. Una capa de núcleo que puede ser de distintos materiales para aportar estabilidad al suelo
  4. Una base de chapa.

La diferencia, además de en el precio (el multicapa es más económico porque la variedad de materiales que se pueden emplear en la base lo abarata), está en que el suelo de madera maciza se podrá acuchillar y lijar más veces que un suelo de parqué multicapa, en el que dependerá del grosor de la capa superior.

Clasificación AC para Suelos Laminados?

Al comprar o especificar suelos laminados, es fundamental tener en cuenta la idoneidad del producto para su uso o ámbito previsto. La clasificación aceptada a nivel internacional relativa a la durabilidad de los suelos laminados es el criterio de abrasión o «AC» para usos residenciales o comerciales.

Las clasificaciones AC para suelos laminados miden la resistencia al desgaste, en un principio designan niveles de entre AC1 y AC6.
Para determinar la clasificación AC, es fundamental el método de prueba Taber. El resultado de la prueba se expresa en forma de número de vueltas necesarias para consumir completamente la capa superior del laminado. Según la norma EN 13329, los suelos laminados se clasificarían en:

  • AC1 (resiste más de 900 vueltas)
  • AC2 (resiste más de 1.800 vueltas)
  • AC3 (resiste más de 2.500 vueltas)
  • AC4 (resiste más de 4.000 vueltas)
  • AC5 (resiste más de 6.500 vueltas)
  • AC6 (resiste más de 8.500 vueltas)

Resistencia al impacto IC

Existe otra clasificación que mide la resistencia al impacto. Es decir, no hablaríamos de la resistencia al rayado, sino la resistencia a soportar caídas de objetos sobre el suelo.

La resistencia al impacto se obtiene mediante dos métodos de ensayo combinados. Uno de ellos se conoce como impacto por bola grande y otro por bola pequeña o percutor.

El ensayo con la bola de gran diámetro se realiza dejando caer una bola normalizada desde una altura con un instrumental específico. Se aumenta la altura de caída a intervalos de 50 mm con el fin de determinar la altura máxima en la que no se producen fisuras o roturas sobre la probeta de suelo.

El ensayo con la bola de pequeño diámetro consiste en disparar con un percutor cargado con un muelle de fuerza variable. La máxima fuerza con la que se carga el muelle que golpea la bola para impactar contra la probeta de suelo laminado sin producir rotura se anota como resultado del ensayo en Newtons (unidad de fuerza).

Evaluación de los resultados y clasificación de los impactos se basa en una combinación de los resultados de ambos ensayos. Así tendríamos IC1, IC2 e IC3, siendo el de mayor resistencia el IC3.

¿Cómo decidir la dirección en la que tengo que instalar el suelo laminado?

Para instalar el suelo laminado debe tenerse en cuenta la fuente de luz principal (ventana, puerta). Lo aconsejable es instalarlo en paralelo al sentido en el que entra la luz en el local. Debemos tomar también como referencia que la pared de inicio de la instalación sea la más larga y recta posible (para minimizar las falsas escuadrías, etc)

¿Cómo debo limpiar y cuidar mi Tarima Laminada o Parquet?

Limpiar y mantener un suelo laminado o parquet es fundamental para una larga duración en perfecto estado.

Primero se tiene que eliminar el polvo  de la tarima laminada o parquet, la mejor manera es con un aspirador. La ventaja de un aspirador es que no levanta polvo ya que es absorbido a diferencia de una escoba, además si hay algo de arenilla, el aspirador la absorberá y no la arrastrará, evitando que se raye el suelo. También es muy efectivo y cómodo pasar una mopa, actualmente hay muchas marcas que además fabrican las bases especiales para este tipo de suelos.

Después podremos fregar el laminado o parquet. Aquí es donde hay que tener más cuidado y tener en cuenta que el suelo laminado al igual que el parquet no requiere mucha agua, porque los tableros con los que se fabrican siguen siendo de fibras de madera por lo que el exceso de agua les afecta hinchándolos. Para ello utilizaremos la fregona muy escurrida, más bien ligeramente húmeda.

Los productos utilizados para los suelos laminados y parquet, deben ser productos jabonosos con PH neutro, exentos de ácidos, silicona y barniz. Si utilizamos productos con alguno de estos componentes, se puede acabar creando una capa grasienta que marcaría todas las huellas, esto solo se iría fregando varias veces (no seguidas).

En cuanto a la frecuencia de la limpieza podemos decir que pasar la mopa, aspirador o escoba se puede hacer tantas veces como queramos. La frecuencia del fregado, es variable, normalmente cada 7 o 10 días, hay quien piensa que este plazo es muy largo, pero en realidad quien tiene un laminado o parquet, sabe que es muy limpio y no necesita más.

Para evitar arañazos y ralladuras en nuestro laminado hay varias precauciones que conviene tomar. Podemos colocar un felpudo en la entrada para eliminar del calzado los granos de arena o piedrecillas. Levantar los muebles en lugar de arrastrarlos. Otra opción para aquellos que prefieren arrastrar la silla es colocar tacos de protección o fieltros en las patas de muebles, mesas, sillas, etc.

¿Cómo colocar los perfiles de Dilatación, Transición, Terminal o de Escalera?

Uno de los puntos más importantes en una instalación de suelo laminado, es la colocación de los distintos accesorios para que la instalación cumpla con todos los requisitos recomendados por el fabricante.

Los perfiles se colocan no solo en los suelos de tarima laminada, también en los de parquet y vinilo. Podemos encontrar muchos modelos, todos adaptables a sus necesidades.

Los acabados son también muchos: similares a la tarima que has puesto o para combinar como quieras, en tonos de diferente imitación a madera, en colores lisos o en aluminio de varios tonos. Los materiales más empleados en la fabricación son el PVC, el MDF y el aluminio.

En el mercado encontramos distintos tipos de perfiles, los más utilizados son:

– La junta de dilatación: Los laminados están fabricados con derivados de la madera y se puede ver afectado por los cambios de temperatura y la humedad ambiente, entre otras.
Para ello, hay que dejar siempre juntas de dilatación en el perímetro de las habitaciones donde se colocan, en la unión entre el suelo y las paredes. Siempre lo recomendable por cada fabricante, teniendo en cuenta las condiciones ambientales y los cambios bruscos de temperatura que pueda haber.
Un buen lugar para colocarlas es en la transición de las habitaciones, haciéndolas coincidir bajo la hoja de las puertas. Si no se colocaran juntas de dilatación y el suelo no tuviera espacio para expandirse cuando capta la humedad del ambiente podría levantarse con mucha facilidad.
– Perfil de transición: se pone cuando hace falta salvar diferentes alturas entre un mismo suelo o dos suelos.
– Perfil de escalón: pieza que se emplea para rematar el frente horizontal y vertical de los peldaños. Además de dar un acabado decorativo, protege de accidentes.
– Mamperlán: son piezas que se colocan en los finales de los peldaños de escaleras, sirven para rematar.
– Perfil multifunción: combinan la función de transición, dilatación, mamperlán…; dependiendo de cada marca. Con la cuchilla que se proporciona puede dar forma fácilmente a este perfil según sea necesario para su uso.

¿Cómo instalar la base aislante en SUELO RADIANTE?

La instalación de tarima laminada es compatible con suelo radiante, pero hay que tener en cuenta una serie de aspectos que no debemos pasar por alto. Los suelos radiantes determinan la calefacción de las habitaciones a través de la transmisión de parte del calor subyacente. Este tipo de sistema ha generado mucho interés pues permite:

  • Eliminar elementos radiantes pesados y antiestéticos
  • Ser utilizado en sistemas prefabricados
  • Recurrir a fluidos térmicos reducidos (ahorro del consumo energético)
  • Obtener temperaturas constantes y uniformes

Existen diferentes tipos de suelos radiantes, los más comunes son los siguientes:

  • Suelo radiante por conducciones de agua caliente
  • Suelo radiante eléctrico (dentro de éstas hay distintas variantes, que pueden estar enterradas bajo la solera o ser externas.)

La mayoría de tarima laminada está preparada para su utilización con estos tipos de suelo siempre y cuando se cumplan escrupulosamente tanto las indicaciones del fabricante de la instalación radiante, como las del fabricante de la tarima. En muy importante, además de una buena instalación de suelo radiante, que la transmisión de calor hacia la superficie sea la idónea para que no se produzcan sobrecalentamientos y pérdidas de rendimientos.

Para ello se ha de elegir una buena tarima flotante combinada con una buena espuma correspondiente. suelosdecolor.es recomienda para este tipo de instalaciones el uso del aislante especial para suelos radiantes de la misma marca que el laminado elegido, evitaremos complicacione en caso de necesidad de servicio de garantia y ademas estan pensados y calculados para ir de la manos en estas instalaciones para aportar una buena transmisión de calor a la instalación. Consluta con tu asesor de suelosdecolor.es

IMPORTANTE: para que el conjunto aislante-tarima sea considerada apta para suelo radiante, la resistencia térmica ha de ser inferior a 0,15 (m² K)/W.

– CONDICIONES INICIALES DE LA INSTALACIÓN:

Es importante que el suelo radiante esté bien instalado y que el hormigón esté lo suficientemente seco, por lo que el trabajo del instalador del suelo radiante es fundamental.
Los tubos de la calefacción radiante deben estar a un máximo de 30 cm unos de otros para asegurar la distribución homogénea del calor (suelo radiante por agua).

– PROCEDIMIENTO DE SECADO DE HUMEDAD DE LA SOLERA DE HORMIGON:

Para comenzar la instalación del suelo laminado, es importante e imprescindible que el hormigón esté lo suficientemente seco. Debemos asegurarnos de esto, tanto si el hormigón es nuevo como si ya tiene algún tiempo. Aunque parezca que está seco en su superficie, puede quedar humedad en las partes inferiores del hormigón que progresivamente van subiendo por capilaridad.

Una regla esencial es saber que antes de colocar el laminado, debe haber secado como mínimo 1 semana por centímetro de grosor del hormigón hasta los 4cm y 2 semanas por cm de lo que sobrepase los 4cm.

Se recomienda que el espesor mínimo del hormigón sea de 3cm contados por encima de las tuberías de conducción del sistema.
Para forzar el secado de la solera puede utilizarse el propio sistema de calefacción radiante siguiendo las instrucciones del fabricante.

El contenido máximo de humedad que ha de tener la solera de hormigón sobre suelo radiante es del 2%. Con hormigón recién colocado se debe aumentar la temperatura gradualmente, mínimo 2 semanas antes de la colocación y un mínimo de 21 días después de la instalación del hormigón.

– INSTALACIÓN DEL SUELO LAMINADO:

Una vez garantizado que el hormigón ya es apto para la instalación de suelo laminado comenzaremos por desconectar la calefacción uno o dos días antes de la instalación, para conseguir una temperatura en el suelo de aproximadamente de 18ºC. Se ha de mantener la temperatura en la superficie del suelo sobre 18ºC antes y durante la instalación y al menos 3 después de la instalación del revestimiento de suelo laminado.

Pasados estos 3 días aumentar gradualmente la temperatura hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento y teniendo en cuenta que no ha de sobrepasar una temperatura superficial del soporte de 28ºC.Esto es muy importante tenerlo en cuenta para los suelos radiantes eléctricos, en donde las variaciones de temperatura pueden ser mayores que en el de agua.

Hay que cambiar siempre la temperatura gradualmente al empezar y al acabar el periodo de funcionamiento de la calefacción radiante, no sólo durante la instalación, sino también durante toda la vida útil del suelo laminado, pues puede perjudican la estabilidad de los suelos laminados.

Por lo tanto, antes y después de cada invierno habrá un periodo de calentamiento y de enfriamiento del suelo que habrá que seguir cuidadosamente con cambios graduales de temperatura. Es importante que el ambiente de la habitación no esté demasiado seco durante las sesiones de calentamiento. A una temperatura de 18-22ºC la humedad debería de ser aproximadamente de 60%. Si llega a estar demasiado seca se debería colocar un humificador de aire.

Evite el solape del aislante, pues produciría desniveles y ruidos al caminar. Esta lámina se denomina barrera antihumedad y evita la absorción por capilaridad de la humedad que pueda tener la solera. Hay que tener en cuenta que durante la sesión de calentamiento, las juntas pueden abrirse ligeramente y hay que saber que esto es parte del proceso.

Otros tipos de suelos radiantes:
Existes otros tipos de suelo radiantes que se denominan mixtos frío calor. En estos casos hay que tener especial cuidado cuando se utiliza como refrigerante con suelo laminado, ya que, al pasar agua relativamente fría por los conductos, puede provocar condensaciones en la tarima en zona con ambientes húmedos, que puede ser perjudicial, por lo que es muy importante controlar este tema.

Resumen, los puntos importantes a la hora de instalar la base para suelo radiante:

  • Si existe algún material susceptible de deteriorarse o despegarse por falta de aireación debe ser eliminado (moquetas, vinilo…)
  • Limpiar y retirar todos los restos de obra que existan sobre la superficie a instalar.
  • Extienda los rollos de foam a medida que realice la instalación, evitando caminar en exceso sobre el mismo para no rasgarlo.
  • La cara plastificada de Film de 0,04mm debe colocarse hacia arriba, en contacto con el suelo laminado.
  • Las solapas del Film de polietileno entrecruzado deben pegarse con cinta adhesiva de embalaje, a la cara superior de la tira del aislante colocado al lado.
  • Evite el solape del aislante, pues produciría desniveles y ruidos al caminar.
  • El aislante debe subir ligeramente por la pared previamente a la instalación para proteger el canto de las tablillas. Este exceso será recortado con un cúter antes de instalar el rodapié y los perfiles. en caso de rotura de la base, retire el trozo dañado e introduzca uno nuevo pegado con film especial termico. o bien utilice una pieza nueva deando esta pra otras zonas mas pequeñas desechando el roto.

¿QUE ES EL CÉSPED ARTIFICIAL?

El césped artificial es una superficie de fibras sintéticas hechas para parecerse al césped natural. Se utiliza más a menudo en arenas para los deportes que fueron originalmente o se juegan normalmente en la hierba. Sin embargo, ahora se utiliza también en céspedes residenciales y aplicaciones comerciales. La razón principal es el mantenimiento: el césped artificial resiste el uso intensivo, como en los deportes, y no requiere riego ni recorte. Los estadios abovedados, cubiertos y parcialmente cubiertos pueden requerir césped artificial debido a la dificultad de obtener suficiente luz solar para mantener la salud del césped. Sin embargo, el césped artificial tiene sus desventajas: vida útil limitada, requisitos de limpieza periódica, uso de petróleo, productos químicos tóxicos del relleno y una mayor preocupación por la salud y la seguridad.

¿COMO INSTALAR CESPED ARTIFICIAL?

¿Estás pensando en poner césped artificial? ¿Quieres hacerlo tú mismo?  te contamos cómo hacerlo paso a paso. Te explicamos las particularidades en función de la superficie sobre la que se instale el césped artificial.

La primera indicación y no es para desanimar, es que aunque pueda parecer fácil, colocar césped artificial tiene sus dificultades y debemos ser organizados y tener en cuenta todas las particularidades del espacio para obtener un resultado perfecto.

Recomendamos que el césped artificial sea instalado por un profesional, con esto lograremos ahorrar tiempo y dinero. Os dejamos un enlace al artículo de por qué es mejor contratar un profesional en césped artificial.

El primer paso: organización

A la hora de poner césped artificial, la organización facilita mucho la tarea. Prepara todos los materiales que vas a necesitar: los rollos de césped artificial, herramientas, arena de sílice, banda de unión, cola, papel, lápiz…

Será de gran ayuda realizar un pequeño croquis o mapa del espacio que quieres cubrir con césped artificial y dibujar todos los elementos u objetos que lo delimiten. De este forma veremos más gráficamente cómo acometer la instalación de la hierba artificial.

Paso 2: preparación de la superficie

Una vez que tengamos todo organizado y a mano para comenzar la instalación, el siguiente paso es dejar en perfectas condiciones de limpieza y uso la superficie sobre la que vamos a instalar el césped artificial.

Césped artificial sobre hormigón, terrazo, superficies lisas

Lo primero es limpiar la superficie para que no quede ninguna impureza ni rastro de suciedad. Debe estar lo más limpia y lisa posible, para que la pisada sea más suave. Si quedan piedras sueltas, al colocar el césped artificial se notarán y una vez instalado el césped serán más difíciles de quitar estas piedras. Una vez limpia es aconsejable para ofrecer mayor suavidad a la pisada cubrir el cemento con una base elástica y drenante, como nuestro CareTech 10..

Césped artificial sobre tierra o superficies rugosas

El césped artificial se debe instalar sobre una superficie dura y estable, por lo que en caso de terrenos blandos y con vegetación, antes de colocar el césped artificial, debemos matar la vegetación existente y retirar la capa vegetal para evitar que vuelva a salir.

Después hay que aportar una capa de zahorra (grava mezclada con arena), compactarla y alisarla con una bandeja vibrante.

A continuación colocaremos una malla antihierbas para proteger la superficie e impedir el crecimiento de malas hierbas.

No olvides la inclinación y el drenaje

Es necesario asegurar que la superficie tiene las medidas e inclinaciones necesarias para que se drene al agua, en caso de lluvia. Si existe un sumidero, debemos marcar su posición para dejar una apertura en el césped que nos permita acceder a el en caso de necesidad.

En las superficies de hormigón recomendamos instalar sobre el cemento limpio o terrazo una base elástica y drenante. Drena el agua y aporta una pisada más mullida.

Paso 3: colocar el césped artificial

Con el dibujo que hemos realizado obtendremos una idea más concreta de cómo aprovechar al máximo los rollos de césped artificial.

Hay que tener en cuenta que los rollos de césped son de 2 metros de ancho. El pelo del césped artificial está viciado en la dirección del enrollado

Esto implica que todas las piezas deben colocarse en la misma dirección para que el color del césped sea uniforme y no se noten las juntas.

Cubrimos la superficie con los rollos de 2 m de ancho y el largo que necesitemos. El consejo de Albergrass es que dejes unos 5 cm de más en cada extremo para que el acople sea mejor. Ajustamos el perímetro una vez colocadas todas las piezas y cubierta la totalidad de la superficie.

Paso 4: encolado y fijación del césped artificial

El paso siguiente es unir todas las piezas una a una. Se puede hacer usando cola de PU o banda autoadhesiva. Para su aplicación, abrimos las juntas de ambos lados y extendemos la banda de unión que incluyen las piezas de césped. Extendemos la cola sobre la banda, con precaución y sin excedernos. Para repartir la cola es muy útil usar una espátula dentada. Una vez extendida la cola cerramos las juntas. Con precaución de no manchar el césped.

Paso 5: Arena de sílice y cepillado

El último paso es darle consistencia y verticalidad al césped. Para ello lo cepillamos y rellenamos con arena de sílice. Esta arena aporta: fijación al terreno, mejor drenaje, mayor seguridad, mayor frescura y verticalidad. Rellenamos cada metro cuadrado con unos 5 kg de arena de sílice.

En SUELOSDECOLOR.ES te ofrecemos un servicio de asesoramiento y de instalación profesional.

Te ayudamos con todo lo que necesites para poner césped artificial y elegir el mejor tipo y calidad que necesites.

¿QUE ES EL GRESITE?

Gresiteazulejo gresite o venecita, es un material de construcción para revestimientos y su nombre viene del azulejo de gres cuando se presenta en pequeños formatos, aproximadamente desde 2×2 cm, hasta 4×4 cm, además se le añade fibra de vidrio durante su fabricación.

Estas piezas vienen unidas por unas mallas de plástico por detrás o con un papel que se quita después de la colocación por delante, ya con las juntas entre piezas hechas; estas piezas tienen unas dimensiones que van desde unos 30×30 cm, a 40×40 cm según el fabricante.

Este material estuvo muy de moda en los años 60 y 70 para revestimientos en baños, y es habitual su uso para el revestimiento en piscinas.

Actualmente se suele usar en baños y cocinas para dar algún toque de diseño, y sigue teniendo su uso principal en piscinas; su pequeño tamaño hace que sea ideal para superficies curvas donde otro material de mayor tamaño sería más difícil de colocar.

En los últimos tiempos se han intruducido nuevos diseños de gresite con piezas rectangulares o irregulares imitando al trencadís de Gaudi.

¿COMO SE INSTALA EL GRESITE?

El gresite se adquiere en bloques o «teselas» formados por varias unidades de este material. Puesto que sería costoso colocarlo pieza por pieza, se vende en un formato similar a una baldosa, que permite combinar sobre su superficie piezas de diversos colores e, incluso, realizar una composición decorativa. Para ello, basta con retirar algunas unidades de gresite y sustituirlas por otras de un color que combine o contraste con el primero.

Al adquirir el material, es fundamental comprar al menos un 10% más del gresite que se necesitará. Es una manera de asegurar la provisión de piezas mientras se realiza el trabajo y de tener repuesto en caso de futuras reparaciones.

La colocación de una tesela de gresite es un proceso similar a la instalación de una baldosa o azulejo. La superficie donde se fijan estas piezas debe estar limpia, nivelada y lisa. Las teselas se colocan desde el centro hacia los extremos laterales de la pared o el suelo, de modo que las piezas que haya que cortar para ajustar el tamaño queden en los bordes de la superficie.

Uno de los soportes más adecuados es un revoco fino con mortero hidrófugo, aunque también son aptos el hormigón proyectado, el yeso proyectado y los tableros de pladur.

El primer paso consiste en extender una capa de unos tres milímetros de cemento-cola sobre la superficie, donde se colocan las placas de gresite. Éstas se alinean para que haya la misma distancia entre todas las piezas, se colocan con firmeza contra la pared y se golpea de forma suave con una maza de goma para que el agarre sea correcto. Entre el martillo y la tesela debe instalarse un retal de madera para que el golpe no incida directamente sobre la pieza. A medida que se colocan las diferentes teselas, se debe comprobar que quedan todas al mismo nivel y que ninguna sobresale sobre las demás

El rejuntado o enlechado

El proceso de rejuntado varía en función del material del entramado de las teselas, que puede ser malla, papel encolado o papel transparente. En el caso de la malla, cuando el cemento-cola está seco, se rellenan las juntas con un producto especial (mortero deformable especial para juntas). Después se elimina el sobrante con una goma limpiacristales y se pasa una esponja húmeda sobre las teselas.

El proceso de rejuntado varía en función del material del entramado de las teselas

Si el soporte es papel encolado, se debe esperar a que el cemento-cola esté seco. Una vez eliminada la humedad del mismo, se moja el papel que recubre las placas, se retira con cuidado y, tras limpiar los restos de cola, se espera 24 horas antes de rellenar las juntas.

En el caso del papel transparente, una vez que el cemento-cola está seco, se retira el papel que recubre las placas (en este caso no hace falta mojarlo), se rellenan las juntas y se limpian las teselas.

Siempre es recomendable colocar los paños completos de una vez para evitar que en una misma pieza haya pasta de distintas consistencias

¿Por qué decorar tu hogar con Panel Stone?

El panel de piedra es un elemento decorativo que ofrece ventajas y beneficios que van más allá del aspecto visual. Con este tipo de paneles decorativos, puede conseguir que el aspecto de su casa sea rústico tradicional combinado con toques modernos. Además y gracias a que nuestro panel de piedra está disponible en una amplia gama de texturas, colores y formas, las posibilidades de decoración son prácticamente infinitas.

¿Donde puede ser usado?

Ya sea para recubirir una habitación de forma acogedora, que coincida con su chimenea o simplemente desee cambiar radicalmente las paredes de su hogar, estos paneles decorativos son perfectos para obtener el aspecto que desea. Quizás uno de los mejores aspectos que ofrece este tipo de paneles para decorar ese ladrillo simulado es que puede ordenar de acuerdo a sus gustos y necesidades.

Puede ser un panel de piedra o un panel de ladrillo de imitación; en cualquier caso, los resultados visuales son excelentes, ni siquiera tiene que preocuparse por su instalación, ya que puede hacerlo usted mismo con las herramientas adecuadas. En otras palabras, este tipo de paneles que imitan la piedra tienen el tamaño y las dimensiones perfectas. Cualquiera pueda hacer su montaje de forma fácil y sencilla, atornillando nuestros paneles directamente a la pared.

Ventajas del panel de piedra

Una de las principales ventajas de escoger nuestros paneles piedra como elemento decorativo para su hogar es que al hacerlo, los resultados son completamente realistas. Con este tipo de paneles, puede renovar sus espacios favoritos y le dará a su hogar el aspecto cálido que siempre ha deseado. Si lo compara con el panel de poliuretano, el panel de piedra no solo es mucho más realista y visualmente más hermoso, sino que también es más económico y aún más resistente.

Otras ventajas de usar paneles de piedra incluyen:

Puedes usarlo tanto dentro como fuera de su hogar.

  • Gran resistencia y durabilidad donde sea que sea colocado.
  • Brinda un ambiente cálido y acogedor a su hogar.
  • Se integra fácilmente a cualquier tipo de decoración.
  • Puede conseguirlo en diferentes texturas, acabados y colores.
  • Puede montar el panel de piedra usted mismo porque es fácil de instalar.
  • Es más económico que cualquier otro tipo de paneles decorativos.
  • Increíble realismo y aspecto completamente natural.
  • Se adapta a las necesidades de decoración de su hogar.

PANEL PIEDRA MONTAJE

1. Materiales necesarios

FAQS 3

Medidas y Corte de paneles.

FAQS 4

FAQS 5

FAQS 6

3. Montaje

FAQS 7

FAQS 8

4. Masillar las Juntas

FAQS 9

5. Pintar las Juntas

FAQS 10

6. Envejecer e igualar el color del panel

FAQS 11

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